Cervin Arête de Zmutt

L'arête de Zmutt est une superbe course dans un environnement austère et sauvage. Après le nez de Zmutt on entre plein dans la paroi W qui peut se présenter assez sinistre: elle reste longtemps à l'ombre et il peut y avoir beaucoup de verglas sur le rocher et beaucoup de stalactites de glace dans les ressauts.
##Approche # 2-3h selon conditions
[img=233295 right]Arête de Zmutt au centre[/img]
traduit avec IA; voir ci-dessous version originale en allemand
L'ascension du Zmuttgrat ne se fait généralement plus directement depuis le refuge Hörnlihütte via le plateau supérieur du glacier du Cervin, car cette zone est de plus en plus déneigée et impraticable. Le point de départ habituel est le bivouac des Zermatters, sur le versant Tiefmatten. L'approche de ce versant est difficile à suivre et, par bonnes conditions, représente souvent l'un des passages les plus exigeants de la randonnée. Une reconnaissance la veille est fortement recommandée, surtout si l'ascension a lieu de nuit. Depuis le bivouac, la partie supérieure de l'itinéraire vers la crête est également bien visible. Depuis le bivouac, suivez les traces peu marquées et les cairns en contrebas de l'éperon qui descend le plus loin vers le glacier. Le départ de l'ascension se situe au niveau d'un couloir proéminent, à gauche d'un gros bloc erratique sombre. Selon les conditions, un cône d'avalanche ou des névés peuvent encore être présents au départ. Ce secteur évolue considérablement au fil de la saison. Dans le couloir inférieur, la progression se fait sur neige meuble, éboulis, sable et dalles. Ce passage est sujet aux chutes de pierres et exige un bon sens de l'orientation. Une vieille corde fixe est présente, ou était récemment utilisable, mais il convient de l'utiliser avec précaution et sans forcer. On atteint ensuite une vire équipée d'un réflecteur et d'une petite plateforme. De là, on continue l'ascension d'un couloir relativement sec, à gauche du couloir de droite, rempli d'eau ou enneigé. Deux réflecteurs sont présents dans cette zone. On traverse ou on escalade ensuite la gauche d'une tour, en passant sous son toit. Un couloir avec un bloc coincé mène alors vers le haut. Ce passage est un peu délicat, mais pas excessivement exposé, et peut être protégé, par exemple, avec un coinceur (environ 0,75). On poursuit ensuite de manière logique, en montant vers la gauche par des marches et des vires faciles, en direction d'un petit promontoire sur l'arête du Zmutt. Plusieurs variantes de difficulté similaire sont possibles le long de cette traversée. Toute la section entre le bivouac et l'arête est difficile à parcourir, instable et sujette aux chutes de pierres lorsque plusieurs cordées sont présentes. Si plusieurs cordées sont au bivouac, il est conseillé de coordonner leur approche. La difficulté varie selon l'itinéraire et est d'environ T6+, avec des passages de niveau II à III, et est sujette aux chutes de pierres. L'ascension du bivouac à l'arête prend environ 2 heures.

##Voie # 4-6h
Depuis l'arête du Zmuttgrat, suivez-la, parfois enneigée puis rocheuse, en franchissant des blocs faciles et des dalles un peu instables, jusqu'au pied de la première dent du Zmutt (point 3894). Ce passage est relativement simple par bonnes conditions et suit généralement l'arête de face. La difficulté est d'environ I à II et la durée est d'environ une heure.

La première dent du Zmutt est franchie. Le rappel de 20 mètres qui suit mène à la brèche. Les dents suivantes peuvent être franchies directement ou contournées, selon les conditions. En pratique, on les contourne souvent par la gauche, c'est-à-dire par le versant N. L'itinéraire reste exposé et exige un choix judicieux. En suivant l'arête ou par de courtes traversées sur le versant N, vous atteignez finalement l'épaule aux alentours du point 4158/4159. Certains passages atteignent environ le niveau 3b à 3c, avec quelques pitons ou points d'ancrage. Le rocher est souvent de bonne qualité ici, et ce passage est considéré comme l'un des plus beaux de l'arête du Zmuttgrat. Comptez environ 2 à 2,5 heures de marche depuis la première dent du Zmutt jusqu'à l'épaule.

Depuis l'épaule, continuez le long de l'arête ou poursuivez l'ascension vers le nez du Zmutt, dans un environnement impressionnant et exposé. Là où l'arête devient plus raide et plus douce, se fondant progressivement dans la paroi, il faut atteindre la vire supérieure. Une option consiste à contourner la section raide par la gauche, ou par le N, en passant à découvert ; une autre est plus directe et traverse des rochers plus abrupts. Vous atteindrez ensuite un relais (relais 2025) avec une sangle bleue épaisse et bien visible, au pied d'une paroi assez raide (la variante directe n'est plus cotée 3b !). De là, traversez horizontalement vers la droite sur une trentaine de mètres, puis continuez vers le haut à droite, en passant devant une tour sur la face W.

Dans la section suivante, l'orientation redevient délicate. Au-dessus de la tour, la Galerie Carrel, ou plutôt la Bande Carrel, est bien visible et reconnaissable à la variété des couleurs de la roche. Cependant, elle est constituée d'éboulis et de pierres instables et n'offre que peu ou pas de protection. Plutôt que de traverser directement sur cette bande d'éboulis, il est souvent préférable de traverser horizontalement environ 3 mètres au-dessus, sur une vire plus dégagée, en direction de l'arête. Cette vire, moins encombrée d'éboulis, offre de meilleures possibilités de protection. L'arête est parfaitement visible avant de traverser la Galerie Carrel.

Autre possibilité, notamment par mauvaises conditions, de poursuivre l'ascension depuis la Galerie Carrel en empruntant des dalles et des vires, en visant un couloir aux roches rougeâtres qui remonte sur la gauche vers l'arête. Le contournement du Nez de Zmutt, sur le versant de Tiefmatten, est très périlleux et exposé en cas de verglas ou de neige fraîche, et n'offre que peu de protections.

Après avoir rejoint la crête, continuez à suivre l'arête supérieure du Zmutt en direction du sommet. L'arête est principalement un réseau d'itinéraires et mène, après une dernière section raide gravie par le versant N, au sommet italien du Cervin, à 4 477 m. La difficulté de la partie supérieure est généralement de niveau II à III, avec quelques passages plus exposés selon les conditions. Le temps nécessaire depuis l'épaule jusqu'au sommet est d'environ 2 à 2,5 heures.

## Descente
Soit par l'[[routes/53870|arête du Hörnli]], soit par l'[[routes/57744|arête du Lion]].

**Version originale en allemand
1. Hörnlihütte / Zermatters-Biwak – ZmuttgratSchneegrat, ca. P. 3627 / Einstieg auf den Grat**
Der Zustieg auf den Zmuttgrat wird heute in der Regel nicht mehr direkt ab der Hörnlihütte über das obere Plateau des Matterhorngletschers begangen, da dieser Bereich zunehmend aper und ungünstig geworden ist. Üblicher Ausgangspunkt ist das Biwak der Zermatters in der Tiefmattenflanke. Der Einstieg in die Flanke ist unübersichtlich und bildet bei guten Verhältnissen oft bereits eine der heikelsten Stellen der Tour. Eine Rekognoszierung am Vortag ist sehr empfehlenswert, insbesondere wenn der Aufstieg am Morgen in der Dunkelheit erfolgt. Vom Biwak aus lässt sich auch der obere Teil der Linie gegen den Grat gut einsehen

Vom Biwak folgt man Pfadspuren und Steinmännchen unter dem Sporn hindurch, der am weitesten gegen den Gletscher hinunterzieht. Der Einstieg befindet sich im Bereich eines markanten Couloirs links eines grossen dunklen Blocks. Je nach Verhältnissen kann am Einstieg noch ein Lawinenkegel oder Altschnee liegen. Dieser Bereich verändert sich stark im Saisonverlauf.

Im unteren Couloir steigt man über Schnee, Schutt, Sand und Platten brüchig aufwärts. Der Abschnitt ist steinschlägig und verlangt gutes Gespür für die Routenfindung. Ein altes Fixseil ist vorhanden beziehungsweise war zuletzt noch nutzbar, sollte aber mit Vorsicht belastet und nicht stark gezogen werden. Danach erreicht man ein Band mit einem Reflektor und eine kleine Plattform.

Von der Plattform steigt man weiter in einer eher trockenen Rinne links der rechten, wasserführenden beziehungsweise schneebedeckten Rinne auf. In diesem Bereich befinden sich zwei Reflektoren. Anschliessend quert beziehungsweise steigt man links vor einem Turm unter dessen Dach weiter. Dort führt eine Rinne mit geklemmtem Block aufwärts. Die Stelle ist etwas heikel, aber nicht so ausgestzt, lässt sich aber absichern, zum Beispiel mit einem Friend ca. 0.75.

Weiter steigt man möglichst logisch, über leichte Felsstufen und Bänder  links aufwärts Richtung einer kleinen Nase auf dem Zmuttgrat. In dieser Querung bieten sich mehrere ähnlich schwierige Varianten an.

Der gesamte Abschnitt vom Biwak bis auf den Grat ist unübersichtlich, brüchig und bei mehreren Seilschaften steinschlaggefährdet. Befinden sich mehrere Seilschaften im Biwak, ist eine Absprache über die geplante Einstiegslinie sinnvoll. Schwierigkeit je nach Variante etwa T6+, Stellen II bis III, steinschlägig. Zeitbedarf vom Biwak bis auf den Grat ca. 2 Stunden.

**2. Zmuttgrat – Matterhorn : Grat, Zmuttzähne, Schulter, Galerie Carrel, oberer Grat**
Vom Erreichen des Zmuttgrats folgt man zunächst dem möglicherweise firnbedeckten, später felsigen Grat über leichte Blöcke und etwas brüchige Platten bis unter den ersten Zmuttzahn, P. 3894. Dieser Abschnitt ist bei guten Verhältnissen relativ logisch und führt meist direkt dem Grat entlang. Schwierigkeit etwa I bis II, Zeitbedarf ca. 1 Stunde.

Der erste Zmuttzahn wird überschritten. Die 20 m Abseilstelle dahinter führt in die Scharte.  Die weiteren Zmuttzähne können je nach Verhältnissen direkt überschritten oder umgangen werden. In der Praxis werden die Zähne häufig links, also nordseitig, umgangen. Die Route bleibt dabei exponiert und verlangt sorgfältige Routenwahl. Über den Grat beziehungsweise über kurze Ausweichstellen auf der Nordseite erreicht man schliesslich die Schulter bei ca. P. 4158 / 4159. Einige Stellen erreichen etwa 3b bis 3c, mit einzelnen Haken oder Bohrhaken. Der Fels ist hier oft gut, der Abschnitt gilt als einer der schönsten Teile des Zmuttgrats. Zeitbedarf ab erstem Zmuttzahn bis Schulter ca. 2 bis 2.5 Stunden.

Von der Schulter folgt man zunächst weiter dem Grat beziehungsweise steigt im Bereich der Zmuttnase in eindrücklicher, exponierter Umgebung weiter auf. Dort, wo der Grat steiler und glatter wird und zunehmend in die Wand übergeht, muss das darüberliegende Band erreicht werden. Eine Möglichkeit führt exponiert links beziehungsweise nordseitig um die Steilstufe, eine andere direkter über steilere Felsen. Danach gelangt man in den Bereich eines Standes mit auffälliger dicker blauer Schlinge (stand 2025), unterhalb eines ziemlich steilerer Wand (direkte Variante ist nicht mehr 3b!). Von dort quert man etwa 30 m horizontal nach rechts und steigt anschliessend rechts aufwärts weiter, rechts eines Turms in der W Wand, vorbei.

Im folgenden Abschnitt wird die Routenfindung erneut heikel. Oberhald des Turms, die Galerie Carrel beziehungsweise das eigentliche Carrel-Band ist gut sichtbar und an der Vielfalt der Felsfarben erkennbar, besteht jedoch aus viel Schutt und losem Gestein und ist nur schlecht oder gar nicht absicherbar. Statt direkt auf dem schuttigen Band zu queren, kann es günstiger sein, etwa 3 m oberhalb auf einem saubereren Band horizontal zurück in Richtung Grat zu queren. Dieses Band weist weniger Schutt auf und bietet bessere Möglichkeiten zur Absicherung. Der Grat ist vor der Querung über beziehungsweise oberhalb der Galerie Carrel gut sichtbar.

Alternativ kann man, besonders bei schlechteren Verhältnissen, aus dem Bereich der Galerie Carrel weiter über Platten und Bänder aufsteigen und eine Rinne mit rötlichem Fels anpeilen, die links hoch zurück auf den Grat führt. Die gesamte Umgehung der Zmuttnase in der Tiefmattenflanke ist bei Vereisung oder Neuschnee sehr heikel, exponiert und bietet nur eingeschränkte Sicherungsmöglichkeiten.

Nach der Rückkehr auf den Grat folgt man dem oberen Zmuttgrat weiter Richtung Gipfel. Der Grat ist meist kombiniert und führt über eine letzte Steilstufe, die nordseitig erklettert wird, zum italienischen Gipfel des Matterhorns, 4477 m. Schwierigkeit im oberen Abschnitt meist II bis III, einzelne heiklere Stellen je nach Verhältnissen. Zeitbedarf Schulter bis Gipfel ca. 2 bis 2.5 Stunden.
- Une fois sur l'arête, l'itinéraire se suit facilement, et même le contournement des obstacles est assez intuitif.
- L'itinéraire ne présente pas des difficultés techniques majeures (au plus simple, l'escalade ne dépasse jamais le III+) mais en plusieurs parties le rocher est souvent verglacé ou recouvert de neige et donc la progression peut devenir très délicate (en particulier dans la face W).